Вино и около

Если у мужчин есть свои дела, они спокойно могут заняться ими. Думаю, что этот пост больше заинтересует любителей натуральных вин. Или как там было в «Москва слезам не верит»?

Неловко, когда друг говорит что-то вроде: «Ну ты же читал тот пост в моём блоге?», а ты впадаешь в ступор и отвечаешь: «Эээ… нет…», но примерно так и случилось у нас на прошлой неделе с Kevin Gagnon, когда мы сидели за бокалом мозельского рислинга в берлинском ottorink Weinbar. Речь зашла об эксперименте Кевина над пино гри, сделанном в квеври от Domaine Laurent Bannwarth из Эльзаса (sic!). Вина в квеври, закупленных в Грузии, они начали производить с урожая 2011 года, а для 2012-го винодельня произвела по этой технологии целых пять разных вин.

Посмотрим правде в глаза, большинство RAW-вин, сделанные без применения диоксида серы, имеет ужасный запах, полны различных дефектов и «разваливаются» на части вскоре после открытия бутылки. Тем не менее, Стефан Банварт из Domaine Laurent Bannwarth, напротив, рекомендует аэрировать своё вино неделю или даже две. Кевин же решил пойти дальше.

Подопытной бутылкой выступила Qvevri Pinot Gris 2012, которая была выпита в пять приёмов – сразу после открытия, на 4-ый, на 17-й, на 25-й и на 28-ой день. Эволюцию цвета можно наблюдать ниже на гифке. Аромат вина начав было угасать через несколько дней контакта с кислородом, к концу эксперимента заиграл с новой силой. В блоге довольно подробно описываются впечатления от дегустаций, почитать об этом можно здесь: https://goo.gl/Xf84un.

Если честно, энтузиазм Кевина по поводу этого вина показался мне заразительным. Белые вина, сделанные в оксидативном стиле, многие рекомендуют аэрировать. Один из самых известных случаев – белое Château Musar. Однако, не всегда это оказывается правдой. К сожалению, Domaine Laurent Bannwarth Qvevri Pinot Gris 2012 практически не экспортируется и продаётся лишь на винодельне. Так что все наши надежды на Владимира Басова и Real Authentic Wine.